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Mode 2023

Christian Dior Damenmode FS13

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Christian Dior Damenmode FS13
Christian Dior Damenmode FS13
Anonim

Alles, was Sie brauchen, ist Sex und Freiheit, laut Raf Simons Dior Prêt-à-porter-Debüt

Es ist schwer zu erkennen, wie hoch die Messlatte nach Simons' einhellig gelobter Haute-Couture-Kollektion, seiner ersten für das Haus Dior, gelegt wurde. Einige würden sagen, dass diese Konfektionskollektion Simons erste echte Prüfung war, nachdem er genügend Zeit hatte, sich einzugewöhnen, die Einzelheiten seiner neuen Umgebung kennenzulernen und alles aufzunehmen, was das Haus in Bezug auf Ressourcen und Produktionsmöglichkeiten zu bieten hat und natürlich die gewölbten Archive der Werke von Monsieur Dior. Unabhängig davon, wie hoch die Erwartungen waren, es war definitiv eine spürbare Aufregung, als die Messebesucher das speziell errichtete Gebäude vor dem Hôtel des Invalides betraten, das in verschiedenfarbige Salons unterteilt war, in denen wir durch mit pastellfarbenem Organza verschleierte Gucklöcher auf die gewundene Landebahn blicken konnten.

Sobald die Klänge des Detroiter Techno-Maestro Carl Craig zu hämmern begannen, zerschmetterte das, was wir mit Dior pre-Raf assoziierten, für einen Moment in Stücke. Wir waren kollektiv gefangen in der Erfahrung, Zeuge eines Wandels zu werden, der diese neue Modeepoche definieren wird.

Es begann mit einer rigorosen Übung der Zurückh altung mit Smoking-Jacken und -Hosen, die mit Halsschleifen (kreiert von Stephen Jones) geschmückt waren, die nicht nur zur Dekoration da waren; sie gaben Bewegung. Die Jacken wurden dann zu Minikleidern, manchmal zu einem ganzen Outfit für sich, und die Rundungen an den Hüften wuchsen allmählich, bis sie der klassischen Dior-Barjacke nickten, aber seltsam sinnlich, mit ihrer Missachtung des Mangels an Abnutzung unten. Diese Bewegung setzte sich in den Abschnitten von F alten und Galetten fort, die in Jacken eingesetzt wurden, und führte verführerische reflektierende Organzas ein, die sofort von Modernität sprachen. Derselbe Stoff wurde zu blubbernden, trägerlosen Oberteilen verarbeitet, gepaart mit knackigen Abendshorts – eine weitere Möglichkeit, seiner Dior-Frau der neuen Generation die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen. Die klassische ausgestellte A-Linie machte Platz für gestreifte Op-Art-Kleider, die auf dem Laufsteg einfach und komplex zugleich waren. Dann war da noch die clevere Einfassung der klassischen Bleistiftkleidform in H-Linie in einer frei fließenden Tüllschicht, die mit den Umrissen eines Kleides bestickt war. Die Zurückh altung in der Menge an Applikationen und Stickereien war perfekt gewählt und zwinkerte uns mit ihrer Verspieltheit zu, ohne uns mit Pailletten und Frou Frou ersticken zu müssen. Der Kontrast einer schwarzen Jacke, die mit perlenbesetzten Kugeln bestickt ist, die Batikflecken, UFOs oder abstrakte Kunstwerke hätten sein können. Als die Vergangenheit in Ballröcken mit Rosendruck und eleganten schwarzen Rollkragenpullovern zurückkehrte, war es dieser durchdringende Glanz der schillernden Seidenschicht, der uns mit neuem Licht anstrahlte und auf diesen erleuchteten Punkt auf der Reise des Hauses Dior hinwies.

"Sex" und "Freedom" waren die beiden Schlüsselwörter, über die Simons nach der Show hinter der Bühne sprach, als ob wir das nicht schon ermessen hätten. Wenn Monsieur Dior mit seinem New Look von 1947 auf das Vorangegangene reagierte, dann wehrte sich Simons gegen das, was zuvor sowohl im Haus als auch in seiner eigenen Arbeit passiert war, blieb dem treu, was er als Designer vertritt, versuchte aber auch, sich von anderen abzuheben in eine unbekannte Zukunft. Letztendlich durchbrach Simons sowohl für sich selbst als auch für das Haus eine Barriere, indem er erfolgreich Minimalismus mit einer neu entdeckten Sinnlichkeit und euphorischer Erforschung von Textur und Silhouette zusammenbrachte, was das Publikum während der gesamten Show zu einem Crescendo ansteigen ließ. Das Letzte, was uns durch den Kopf schoss, war ein ergreifender Auszug aus dem Soundtrack, „I Feel Love“.

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