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Mode 2023

Im Gespräch mit dem nächsten Helden der britischen Modewelt

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Im Gespräch mit dem nächsten Helden der britischen Modewelt
Im Gespräch mit dem nächsten Helden der britischen Modewelt
Anonim

Heute Abend gibt das Label A-COLD-WALL von Samuel Ross sein Fashion Week-Debüt – er spricht darüber, seine Vision aus seiner Komfortzone, dem Bauhaus und den britischen Sozialsiedlungen herauszufordern

A-COLD-WALL-Designer Samuel Ross spricht über Modelagenturen. Es dauert ein paar Tage, bis der junge Londoner sein Debüt bei der Männermodewoche der Hauptstadt geben wird, und er hat über ein Casting nachgedacht. „Sie schicken mir immer wieder Typen, die nicht so aussehen, als wären sie von Ende!“klagt er scherzhaft auf einer Stufe seines Londoner Ateliers. Es ist ein wegwerfender Kommentar, aber einer, der auch als echte Erinnerung an Ross ‘außergewöhnliche Position dient: als schwarzer Mann, der durch die britischen Sozialsiedlungen gekommen ist und heute bereit ist, eines der interessantesten aufstrebenden Talente zu werden, die in der berühmten Undiversität arbeiten, elitäre Modebranche.

Es mag nach einer starken Aussage klingen, aber in nur wenigen Jahren ist Ross vom Handfärben von T-Shirts im Haus seiner Mutter dazu übergegangen, nach New York zu fliegen, um ein Solo-Schaufenster für sein Label zu installieren historischen Einzelhändler Barney's (sowie allein im letzten Jahr eine lockere sechsstellige Summe durch seinen eigenen E-Commerce umgesetzt). Fügen Sie seine kreative Leitung und seine Beratungsarbeit hinzu, und seine Website verfügt über eine einschüchternde Liste einflussreicher Kunden und Mitarbeiter – von äußerst einflussreichen Rap-Künstlern bis hin zu Sportbekleidungsgiganten wie Nike und Adidas und anderen erfolgreichen Bekleidungsunternehmen wie Hood By Air. Er hat dies erreicht, ohne den traditionellen Weg zum Modeerfolg einzuschlagen – stattdessen machte er eine Ausbildung zum Grafikdesigner, bevor er in dem ähnlich vielseitigen Virgil Abloh einen frühen Mentor fand und mit ihm an seinem Label Off-White arbeitete.

Dieser Verband, sowie ein journalistischer Imperativ für eine bissige Sprache, hat A-COLD-WALL schnell als „Streetwear“-Marke bezeichnet. Es ist einfach, sie einzupacken – schließlich haben viele der Hoodies und grafischen T-Shirts, die Ross bis zu diesem Zeitpunkt entworfen hat, in diese Kategorie gepasst, wenn es um Silhouetten geht. Es überrascht nicht, dass der Designer kein Fan des Begriffs ist (und, wie Sie sich vorstellen können, all der „urbanen“Konnotationen, die er enthält, wenn er im Mund des Mode-Establishments ist). „A-COLD-WALL ist nicht wirklich Streetwear, es ist ein Designprojekt, das in Mode gestürzt ist“, erklärt er und verweist auf seinen eigenen akademischen Hintergrund. „Wenn man sich anschaut, was Streetwear sein soll, worauf sie basiert und woher sie kommt, passt das nicht wirklich dazu.“Mit handgefärbten Stoffen, die in einer Fabrik in Leyton, East London, zu Kleidungsstücken verarbeitet werden, druckt er nicht gerade billige Auflagen von Gildan-T-Shirts – und diese Designprojektmentalität erstreckt sich über jeden Aspekt der intensiv durchdachten Produktion des Unternehmens.

In einem sehr wörtlichen Sinne gibt es jedoch ein Element der Straße im Ethos der Marke, das seine Grundlagen in der Erziehung des Designers und einem ausgeprägten Bewusstsein für die einzigartigen Klassensysteme des Landes hat. Nehmen Sie den Namen, der für das Gefühl spricht, Ihre Hand an einer Barriere zu reiben – ob Gemeindehaus-Kieselstein oder palastartiger Marmor, es ist eine physische Manifestation der Mauern, die die Gesellschaft sp alten. In Anbetracht dessen wurde die Fertigung von Ross so konzipiert, dass sie architektonische Materialien artikuliert (ein Mantel in Planenblau, eine Leinwand, die sich mit dem Alter verändert, wie es ein Gebäude tun könnte). Er versucht auch, in die sozialen Stoffe der Anwesen einzutauchen, die ihn inspiriert haben, wo Baumwolljersey an Trainingsanzüge erinnern könnte und florale Spitze sich nostalgisch an Omas Tischdecken und Gardinen anfühlt. „Anstatt nur den Bau eines Gemeindehauses oder Anwesens selbst zu betrachten, fange ich an, diese Fallstudien über Menschen zu erstellen, die potenziell mit dieser Umgebung und diesen Materialien interagieren würden“, vermutet er.

In der Kleidung selbst sind einige seiner Referenzen klar erkennbar, während andere absichtlich undeutlich sind. Ein kürzlich erschienener Schal zeigte Oskar Schlemmers ikonisches Gesichtsemblem von 1922, das für Deutschlands einflussreiche Bauhaus-Designschule entworfen wurde, aber Tränen enthielten. „Schauen Sie sich an, was die Bauhaus-Ikone darstellen soll – Wohlstand und Zukunft“, sagt er, bevor er eine Parallele zwischen der Architektur der Bewegung und britischen Wohnsiedlungen zieht. „Sie können sich einige der Misserfolge dieses Establishments in diesem Land ansehen – wenn Sie diesem Gesicht zwei Tränen hinzufügen, wird die ganze Geschichte zusammengefasst.“In ähnlicher Weise war das Wort „unsichtbar“, das sich über den Schal schlängelte, eine subtile Interpretation der Art und Weise, wie schwarze Menschen im Westen systematisch sozial vernachlässigt werden, und Ross betrachtet die Verwendung von Farbe sogar eher als Mittel zur Übermittlung von Informationen als als Ästhetik.

“Der Name der Marke spricht von dem Gefühl, mit der Hand an einer Barriere zu reiben – ob es sich um einen Kieselstein des Rathauses oder einen palastartigen Marmor handelt, es ist eine physische Manifestation der Mauern, die die Gesellschaft sp alten.“

„Es geht darum, diese kleinen Teile der visuellen Sprache einzubringen, um eine wirklich umfassende Geschichte zu erzählen“, sagt Ross (der, vielleicht nicht überraschend, ein Buch über Semiotik für ein tägliches Muss hält). Erwarten Sie jedoch nicht seines Kleidung, die mit einem Handbuch geliefert wird – „Ich möchte, dass die Leute die Dinge selbst interpretieren“, versichert er.“Diese Informationen sind alle da, aber lasst uns die Kinder aufklären, die sich für „Streetwear“interessieren, aber ein bisschen weiter sind als das.” Trotz des hochtrabenden Konzeptualismus bewegt sich A-COLD-WALL auf einem Mittelweg zwischen tragbar und intellektuell und hat zahlreiche einflussreiche Fachhändler gewonnen, darunter Harvey Nichols, SSENSE, KM20 und MACHINE-A. Moodboard, weißt du?“sagt er über seine kommerziell versierte Mentalität und gibt zu, dass er sowohl ein Unternehmer als auch ein Designer ist.

Angetrieben von dem Gefühl, dass er „versuchte, zu viel unter einen Namen zu bringen“, kündigte Ross vor einigen Monaten die Einführung von Polythene Optics an, einer Schwestermarke von A-C-W. Da der Ruf und die Raffinesse seines Hauptgeschäfts wachsen, wird Polythene die erste Wahl für die preisgünstigeren, von Sportswear inspirierten grafischen Basics sein. Diese Segmentierung ist etwas, das Ross als notwendig für die Entwicklung ansieht und von dem Verständnis angetrieben wird, dass er daran arbeitet, verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden. „Das Kind, das den Folien-Utility-Mantel mit den gesp altenen Nähten und so weiter trägt, wird das schwere Grafik-T-Shirt nicht tragen“, argumentiert er und hebt ein bestimmtes silbernes Mantelmuster aus seiner kommenden Kollektion hoch. „Das weiß ich und ich möchte beides ganz gezielt angehen. Das eine steht nicht über dem anderen, aber meiner Meinung nach sind es unterschiedliche Adern.“

Ross entwickelt sein Angebot auch über Kleidung hinaus – diesen Sommer stellte er auf der Kopenhagener International Fashion Fair ein Möbelstück vor und erst letzte Woche kündigte er Concrete Objects an, ein neues Unternehmen mit Designer Jobe Burns, um Haush altswaren aus Beton zu kreieren, wie ein Räucherstäbchenh alter. Es überrascht nicht, dass die Inspirationen gewichtig sind – Corbusier und Charles und Ray Eames – aber es gibt einen spielerischen Sinn für Experimente, und Sie verstehen, dass Ross einfach jemand ist, der lebt, um Dinge zu erschaffen, um der Welt seinen Stempel aufzudrücken. „Ich habe diese neue Theorie, Design Goth“, erklärt er mit einem Grinsen, das man sich nicht verkneifen kann. „Es ist, als würde man Ryuichi Sakamoto zuhören und ganz in Schwarz gekleidet sein und Räucherstäbchen verbrennen – es ist so dramatisch. Ich denke, das wird eine Sache.“

Zunächst ist jedoch die London Fashion Week: Men’s, bei der Ross sich der Herausforderung einer neuen Etappe stellt. Er verlässt bewusst seine Komfortzone, möchte nicht das Offensichtliche tun oder auf zu sicherem, grafischem T-Shirt-Boden bleiben. Die Kollektion, die er heute Abend debütieren wird, wird Herren- und Damenmode mischen und teurere, luxuriösere Stoffe enth alten, einschließlich solcher, gegenüber denen wir gewisse Vorbeh alte oder Stereotype haben – wie Latex und PVC. Für ihn ist es wichtig, das Offensichtliche nicht zu tun. „Ich muss mich selbst testen“, begründet er. „Es wäre einfach, alles auszudrucken und auf den Laufsteg zu schicken, und die Leute würden sagen: ‚Oh toll, das ist die neue, einfach zu tragende Marke'. Ich will das nicht tun. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich, wirklich herausgefordert werde.“Dies ist jedoch nicht der Versuch von Ross, seine Arbeit für den Geschmack des Establishments zu verändern. Stattdessen nutzt er die Plattform, um sich aus seiner Komfortzone zu drängen. „Es ist dieses Gefühl, wenn man sich in supertiefes Wasser stürzt“, lächelt er. „Scheiß drauf. Wir werden es herausfinden!“

"Damien Hirst und Alexander McQueen, das waren meiner Meinung nach die letzten Helden der Arbeiterklasse" – Samuel Ross

Es überrascht nicht, dass der Raum für seine Präsentation auch von ihm gest altet wird, und er wird Musik von der in Kapstadt geborenen Musikerin Petite Noir und anderen debütieren. Da seine Nummer zwei, Ace Harper (der seine eigene Kreativfabrik HarperVision betreibt), die Presse beaufsichtigt, wird es auch keine Sitzordnung geben. Anstelle der traditionellen Runway-Show geht es bei der Veranst altung darum, eine Atmosphäre zu schaffen, die Aufmerksamkeit der Menschen zu wecken und nicht nur ihre Aufmerksamkeitsspanne. „Mein Hintergrund ist Design als Ganzes und nicht nur Mode, also kümmere ich mich um den Soundtrack und die Beleuchtung und die Materialien, die mit dem Raum interagieren werden, genauso wie um die Kleidung“, sagt Ross. Er kümmert sich sogar um die Temperatur eines Raums – in Kopenhagen ließ er den Thermostat in seinem Raum um fünf Grad Celsius herunter, damit die Menschen beim Betreten physisch einen Unterschied in der Atmosphäre spüren.

Also, für den nächsten Schritt von A-COLD-WALL ist die Bühne so gut wie fertig. „So sehr die Marke auf meiner Erfahrung als Heranwachsender und meiner Jugend basiert, geht es auch darum, darüber hinauszugehen“, sagt Ross. „Über das Verweisen auf Stigmata hinaus, ein Leuchtfeuer für Kunst und kreative Erforschung zu werden, das es in diesen Gemeinschaften hier drüben seit langem wirklich nicht mehr gegeben hat. Damien Hirst und Alexander McQueen – das waren meiner Meinung nach die letzten Helden der Arbeiterklasse.“Der Entschlossenheit und unstillbaren Kreativität des Designers nach zu urteilen, dürfte das nicht mehr lange so sein.

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