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Mode 2023

Blaue Jeans

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Blaue Jeans
Blaue Jeans
Anonim

Legendärer Stilautor Paul Gorman über den ewig belebenden Stoff, der die jüngsten Londoner Kollektionen leise belebt

Wir sind heutzutage alle versiert. Wir alle kennen unsere Zeichen und Signifikanten, dass Blue Jeans nicht gleich Blue Jeans sind. Vor allem Kleidungsstücke sind für jeden von uns greifbar und repräsentieren dennoch weiterhin die stärksten Aspekte der Straßenmode und des subkulturellen Stils: Streben, Fantasie und Drama.

Demokratisch und doch so detailliert, dass sie gleichzeitig elitäre Instinkte ansprechen, liefern Jeans Authentizität, die verführerischste aller Qualitäten, die Objekten des modischen Begehrens innewohnen.

Wie der Levi Strauss 501 verkörpert - ein unanfechtbarer Ruhm in Design und Inh alt, hergestellt in San Francisco aus robustem Baumwolltwill aus Frankreich (de Nîmes) für Cowboys, Goldsucher, Landarbeiter und Eisenbahnarbeiter in den 1860er Jahren - Denim sieht mächtig echt aus und fühlt sich auch so an.

Als ich mein Buch The Look zusammenstellte – eine Untersuchung über die Verbrennung, die entsteht, wenn großartige Musik auf fantastischen visuellen Stil trifft – und der verschlungenen Spur folgte, die sich von der 1946 von Elvis' Schneidern Lansky Bros. verkauften Gebrauchskleidung schlängelte Memphis bis hin zum heutigen multinationalen, milliardenschweren und monströsen Denim-Label-Wahn, entdeckte ich Denim und insbesondere Blue Jeans auf Schritt und Tritt.

Die Schönheit der Blue Jeans liegt ebenso in der Geschichte hinter ihrer Ankunft im Arsenal des populären Geschmacks, denn sie war ungeplant, so natürlich wie der Stoff, aus dem sie hergestellt sind. Ich wurde durch den verstorbenen Malcolm McLaren darüber aufgeklärt. Er war nicht nur der größte kulturelle Bilderstürmer seiner Generation, sondern auch ein scharfsinniger und gebildeter Modehistoriker.

Denn in McLarens Laden Let It Rock in den frühen 70ern in der 430 King's Road begegnete ich zum ersten Mal Jeans, die nicht als Modeartikel, sondern als fetischisierte Totems präsentiert wurden: Die Levis mit geraden Beinen waren ordentlich in einzelnen Paaren angeordnet, steif wie Bretter, die Selvedge-Nähte auf dem Display und Karten mit Waschanleitungen stolz im Vordergrund.

„Schau dir an, was die Beats, Leute wie Jack Kerouac, trugen, nachdem sie die Marines und die Armee verließen und auf die Straße gingen“, riet mir McLaren vor langer Zeit. „Blue Jeans, weißes T-Shirt, Lederjacke. Als sich Hollywood nach rebellischen Bildern umsah, die zu Stars wie Marlon Brando und James Dean passen würden, entschied man sich für diesen Look. Und als Kinder in Großbritannien es auf der großen Leinwand sahen, wollten sie, dass es so ist.“

Viele Jahre – Jahrzehnte – hat das Big Business die Attraktivität von Denim nicht verstanden und konnte es daher nicht kooptieren. Fernab vom Mainstream verkaufte Großbritanniens erste Boutique für Herrenbekleidung, der unterirdische Vince Man's Shop in Soho, in den 50er Jahren einige der ersten selbstgemachten Jeans in hellblauen Farbtönen an seine überwiegend schwule Kundschaft (Sean Connery, damals ein Möchtegern-Schauspieler, Muskelprotz, paarweise in Zeitschriftenanzeigen posiert) und Marc Bolan, damals Mark Feld und einer der ersten britischen Mods der frühen 60er, erinnerte sich daran, dass es in ganz London nur einen Laden gab – einen Überschussladen in der Leman Street, Whitechapel - die Original-Levi's auf Lager hatte, die ursprünglich für US-Service-Camps in ganz Großbritannien bestimmt waren.

„Eines Tages tauchten wir auf 40 Rollern auf und stahlen alles“, sagte Marc während seiner Glam-Blütezeit in den 70ern. „Sie waren da, man wollte sie, also nahm man sie. Mein Roller fuhr ohne mich davon, also steckte ich ein paar Paar in meinen Pullover, rannte die Straße hinunter und sprang auf einen Bus. Mein Herz hämmerte; Es war großartig zu wissen, dass wir die einzigen unter einigen wenigen Menschen in England waren, die sie hatten. Das war sehr funky.“

Es war auch schlau: Modernisten wie Bolan waren stolz auf die Standardlinie von The Who-Manager Pete Meaden für seine Kollegen: „Sauberes Leben durch schwierige Umstände.“Umgekehrt haben die Absolventen der Kunsthochschulen, die den Beat-Boom und die britische Musik vorangetrieben haben – die Stones, die Pretty Things, die Kinks – Denims in den ungepflegten, an den Blues erinnernden Kaffeebar-Look von Chelsea-Stiefeln, Matelot-Hemden und Cabanjacken integriert. Auf diese Weise konnten sie sich mit den Gründervätern der schwarzen Musik wie Leadbelly identifizieren, der während seiner Jahre in der texanischen Kettenbande gezwungen war, Jeans zu tragen. Einer dieser jungen Briten, Peter Golding – der später in den 70er Jahren Stretch-Denim erfand – zog sogar ins Beat Hotel in Paris. „Ich habe auf den Boulevards Straßenmusik gemacht und die Beziehung zwischen Eisenbahn-Blues und Latzhose verstanden“, sagte er mir einmal.

In den Jahren nach den Beats, Kunststudenten und Mods wurde Denim von Rockern, Hell's Angels, Skinheads, Punks, Rockabillies, Casuals, Hip-Hop-Crews umarmt … Hölle, auf dem Höhepunkt von Baggy, Acid-Housers und Cheesy Quavers trugen Latzhosen als ultimatives Ameisen-Fashion-Statement. Und setzten dabei selbstverständlich mühelos auf ihre sehr britische Art ein modisches Statement.

Hier, im Laufe der Jahre und in dieser Vielf alt, kommt das ernsthaft bedeutsame Element eines jeden langlebigen Kleidungsstücks ins Spiel: Wandelbarkeit. Zu jedem Preis, in verschiedenen Silhouetten und Schattierungen, mit allen erdenklichen Ausarbeitungen und Variationen von Details hat sich Denim vervielfacht, vermehrt und überlebt.

Und so sehnen wir uns heute nach Fennica x Orslows atemberaubendem Festh alten an traditionellen Werten und schätzen die Neufassung dieses Grundnahrungsmittels in einem zeitgenössischen Kontext durch Künstler wie Christopher Shannon [unten] und Martine Rose [oben].

Die Fähigkeit von Denim, neuen Wellen von Erfindungen, Nuancen und Flair zu widerstehen, zeigt sich bei Pokit, dem Laden in der Wardour Street, der nur wenige hundert Meter von Vince Man Shop entfernt liegt, wo er in den 50er Jahren extravagante „Continental-Wear“-Jeans verkaufte.

Pokits Seven Foot Cowboy-Reihe ist das Ergebnis von Bayode Oduwoles Untersuchungen der Stile, die Rodeo-Reiter im Laufe der Jahrzehnte getragen haben: „Wir wollten uns die überlebensgroßen Charaktere des Westens ansehen, den Schmelztiegel, der Amerika gemacht hat und die Welt, was sie heute ist“, sagt er und nennt als Beispiel die Crazyhorse mit Seitenknöpfen, die eine Passe haben, die von denen auf dem Sitz der Hosen der Husarengarde inspiriert ist, während die hoch taillierte Form das weite Design von Jeans nutzt, die von Rodeo-Clowns getragen werden, die maximale Mobilität benötigen, um ihre Stunts sicher auszuführen.

Wie von Dexys-Leader Kevin Rowland auf dem Cover des letztjährigen herausragenden Albums One Day I’m Gonna Fly getragen, repräsentiert das Crazyhorse all das, was an Denim-Jeans großartig ist. Ich frage Sie, welches andere Kleidungsstück könnte so bequem Zirkus- und Militärreferenzen enth alten? Und das weiterhin Härte und Coolness gleichermaßen ausstrahlt?

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